启点优配当T台成为剧场，廓形成为这个秋冬最响亮的语言

来自西班牙的廓形大师Cristóbal Balenciaga或许是受到了本土歌舞剧美学的影响，在他的作品中出现了大量对新廓形和结构的探索，几乎达到了足以对抗地心引力的程度。而在那些静物式的档案影像中，我们可以看到他将戏剧化廓形引入日常生活的野心，而这恰好与Balenciaga现任创意总监Pierpaolo Piccioli的制衣梦想形成了深入的共鸣。

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但Piccioli清楚，一味还原Balenciaga先生的档案并非明智的选择，如何将其带入现代语境才是关键，因此在新季秀场，他和热播剧《亢奋》的编剧Sam Levinson联手打造了一段沉浸式视频作为装置播放，“我觉得Levinson以一种非常人性化、非常细腻的视角，捕捉到了这一代人的形象，既不评判也不赞美，只是观察，深入每个角色，去感受他们之间的联系和情感。”Piccioli这样解释道。秀场中的模特们如同新一季的剧中角色般，以廓形大衣、斗篷和羽毛外套穿梭其中，荧光色系的面料在昏暗的秀场中划出一道光芒，无需刻意审视，戏剧感廓形的魅力便直观地浮现在我们眼前。

而同样对舞台和表演非常在行的Jean Paul Gaultier，在迎来创意总监Duran Lantink后，更是将廓形的戏剧化张力拉满，“我觉得我和Gaultier先生的共同之处在于，我们都希望作品充满趣味性。”Lantink如是说。在经历了颇具争议的首季后，如今他更懂得把握趣味和尺度之间的平衡。本季的秀场并不夸张，但着力呈现出某种令人“会心一笑”的反差感，那些如同小丑服风格的锥形肩线和垫肩设计，通通被覆盖了一层优雅低调的丝绒，瞬间削弱了荒诞感，反而想要让人对廓形之下的结构一探究竟。

与此同时，Louis Vuitton女装系列本季也在廓形的表达上迈出重要一步。只不过向来不按常理出牌的Nicolas Ghesquière将目光对准了土耳其传统牧羊人用来抵御风雨的宽肩斗篷式大外套。Ghesquière几乎是原版再现了这种服装类型的体量感，但材质和工艺显然更加奢华，而最终的结果似乎走向了某种未来情景的推演：如果环境问题持续恶化下去，我们会不会有一天也会失去家园，倒退回“以衣为家”的局面，我们当然希望这种末日情节不会上演，但Ghesquière的情景演绎显然为我们在享受时尚新潮的同时敲响了警钟。

除此之外，秋冬季围绕廓形感打造的出色之作还有很多，比如走粗野派路线的Bottega Veneta，创意总监Louise Trotter在庞大的廓形上铺满了奢华的天鹅绒、阿斯特拉罕羊皮和蓬松玻璃纤维，反而使作品在行走之间呈现出一种欢快和流动感，打消了我们对秋冬大廓形必定厚重的疑虑；而主打英式浪漫美学的Erdem，依然坚持用羽毛“镶”满歌剧大衣的每一个角落，加上不规则的色彩晕染，令造型在飘逸中流淌着艺术气息。